初始
雨下了一整晚。
车继续在向桃仙机场的路上行驶着。
窗外的阳光很稀薄，天桥上的人流开始多了起来，很清晰的听见鞋跟和地面接触的声音，这就沈阳一天的开始。
这是我逗留在沈阳的第四天，终于是离开的时候了。
我是寝室最晚走的，在送别了一个个室友后，寝室里剩下的空床，让人有些压抑，有一丝孤独的感觉。没有了人的寝室很安静，夜也容易让人变得沉静，夜越深思绪也越稠密。像罗曼罗兰说的，离开人群，单独幽居，以便认清自己的力量的弱点，深入思考，然后像安泰那样，重新接触大地。是这样的，有些事情是要一个人在一间房里才能够细细品味的，那种无法言说的感觉，弥漫在心际，酿酵成了叫孤独的东西。远离家门的旅途，孤独是无法抗拒的，也许只有孤独才是我最忠实的伴侣吧。
一抹刺眼的阳光投射进来，晨曦中的沈阳很静谧，很温暖，一路上都扬起嘴角，对我微笑。又是一个陌生城市到另一个陌生城市的旅程，所有的希望和美好都在这一路上的枝繁叶茂。
早安，沈阳。
于2010.07.16 晨09点。
到达
飞机在七点抵达成都。下飞机的时候，天上降下了瓢泼大雨，天色未暗。
这时候其实飞已经晚了一个半钟头的点了，我赶忙联系了青年旅馆的人。出了机场，我随便搭乘了一辆的士，边打理行李包边和司机聊天，成都司机和沈阳司机很大的不同给了我深刻的体会，并没有同我多说了几句，也可能是快交接班的缘故吧，于是没交流多少我便蜷缩在一个角落，可能是在天津飞行管制延迟了航班，再加上一路上的大雨，我已经略显疲惫了。
天色暗淡下来了，昏昏沉沉，分不清是一天伊始，亦或是一天的终结，整座城市仿佛睡着了一般。关于成都这座城市，其实一直有很多的憧憬。来到之后发现和其他的江南城市不同的，它少了一种江南水乡小镇那般的风情，却多了一份古朴，婉约的文化气息。
在武侯祠下了车，背上旅行包，我开始寻找订好的那家旅馆，折腾半天才终于找到了它，在并不偏僻的地方，可上面的牌匾却实在小得可怜，方方正正地写着三个字：九龙鼎。
一路颠簸疲惫，我总算住进了一个象样的旅馆，一晚上四十元，是我和一个韩国男生一起拼的房间，有空调，有热水，有彩电，对于我这个异乡客来说，也算不错的了。
步行并不远的距离，是一条著名的休闲街，锦里。里面有很多古玩，刺绣，川菜，川茶之类的商铺。我带上相机进入街内，拍了些照片，走了长长的一段路。肚子空了很久，我点了一份牛肉火锅粉和鸡肉竹筒饭。福建人果然是吃不得辣东西的，那份火锅粉着实让我体验了一把川菜的地道。
回到旅馆，韩国朋友已经睡了，不忍打扰他，我安静地写完了这些，便决定休息去了。
晚安，成都。
于2010.07.16 夜24点。
武侯与诗圣
初晨，旅店下青石板上湿漉漉的一片。
没有多少阳光，天阴蒙蒙的，仿佛随时又是一场雨淋。
打开窗子，扑面而来一丝新鲜气息，展现在我面前的又是一天活力的成都。
出了旅店就是成都老南门外的武侯祠大街了，遗作红墙环绕的古建筑群。当中最有名的经典当属武侯祠了，漆红古木，一片庄严肃穆。我不禁想起了杜工部的那首诗“丞相祠堂何处寻，锦官城外柏森森。”武侯祠是大成皇帝李雄为了纪念诸葛亮而建于少城的。唐朝以前迁往成都南郊，与祭祀刘备的汉昭烈庙为邻。这里便是我今天的第一个去处。游人很多，熙熙攘攘，导游们拿着话筒为游客们讲解着，声音嘈杂。为了远离这些杂音，我并没有按照图示路线行进，而是先从侧面先行。左边是一片竹林，我不由就走过去了。都是石板路，一块连接一块，有半米的距离，人跨步时正好。我喜欢在这种小径中行走，这片林间无建筑，所以游人来得少些。走了长长一段路，也没碰着一个人。看过几遍三国，但在这林间行走，我还是认不出这是书中的哪一部分。诸葛亮原住地就在竹林间，但不应是此地。事实上，这只是我胡涂的记忆，此地原本不是武侯祠。武侯祠始建于蜀汉末年，千年以来，因为几经毁损，屡有变迁。如今武侯祠的正门匾额上赫然写着“汉昭烈庙”四个大字，但民间仍呼之为武侯祠，喧宾夺主竟成了定论。武侯祠，古柏苍翠，红墙环绕。雨疏风细，这情境多少有些缠绵。不知道当年的刘备和诸葛亮，曾否在琴亭上相对而坐，抚琴共饮？ 羽扇纶巾，谈笑间，令樯橹已随之灰飞烟灭。
提到古代的诗人，就不得不提到杜甫。大凡读过几年书的人就不会不知道杜甫，大凡读过几本诗的人就不会没读过杜甫的诗。杜甫在中国文学史上的地位肯定是不言而喻的。现代学者冯至说过这样一段话：“人们提到杜甫，尽可以忽略杜甫的生地和死地，却总忘不了成都杜甫草堂。”所谓一人得道，仙及鸡犬。当年杜甫住过的草堂，也许早已被风吹雨露所吹散殆尽，但今天仍是人们祭惦先贤的圣地。草堂便是我去武侯祠后的下一站。
一进入草堂内，满目的翠绿，竹林，假山，古塔，清幽静谧。我并没有往人群多的地方去，因为人少一分，便让我感觉意境趣味却能凭添几分。 草堂修葺甚好，甚至有了曲径通幽的效果。不过如此之大的草堂花苑让我不禁产生疑问？杜甫的那首《茅屋为秋风所破歌》里“我庐独破受冻死亦足”的所描写的忧国忧民之仕，怎能消受得起如此之大的庄院？ 走完这一遭已经是满是疲累。找了一块干净的石头，静静地诵读着碑文简介。这才发现，草堂已经翻修不下数十次，文中称“明弘历十三年和清嘉庆十六年规模最为宏大。”原来这就是如今草堂如此繁华美好的缘故，恐怕如今这个圣殿，连杜甫本人来了也不敢贸然推门而入吧。
古人有云，胜十人者为精，胜百人者为英，千人万人不能及者为圣。杜甫先为诗，后为圣，由诗意而体圣心。杜甫本身就是首诗，值得让后人传诵千年，细细品味。
于2010.07.17 夜23点。
佛与山
世上本无佛，为了追求一种美好的精神世界，古人创造了佛，并赋予了佛真真切切的形体。于是在一个遥远的年代，古嘉州的凌云寺法师海通，为了防水患，普渡众生，云游四方，募集善款，以石刻筑佛震慑三江，庇荫过往船只和百姓。于是筑成这座有“山是一尊佛，佛是一座山”称誉的乐山大佛。
古人有云：知者乐水，仁者乐山。多少年来，无数文人骚客拜访此地，在乐山大佛的耳畔轻轻絮语，浅浅诵读。红尘旧事，沧桑古今，徐徐道来。从小我就对大佛早有所耳闻，本以为大佛是崇高而神圣的，是遥不可及的，是拒人于千里之外的，可当真正靠近到他身边的时候，一切感觉却如此随和、如此安祥，仿佛异度空间的交流，人与佛已经合为一体。依坐在大佛旁的凉亭之中，面对滚滚流逝的江河波涛，我第一次陷入思考：人为何而生，人生为何如此须臾？倒有些当年苏子的朋友在赤壁上发出“羡长江之无穷”之意。千百年来，多少游人也曾到此，面对流逝江河发出同样的感叹，有些东西如滚滚江水般逝去，不再复返。天地间，一切万物由降生的那一天起直至消亡，逝去，演绎了生命的过程。而大佛临江而坐，一脸慈悲，千年来传递给人们不变的真谛，乐天知命，平凡为真。有些东西虽然逝去，但时间自然会延续它们的生命。就像周国平说过的那样吧，只有把平凡的生活真正过好，人生才是圆满的。
去过乐山的人，必定是要去趟峨眉的。同样是座佛山，峨眉却更巍峨媚丽，山脉绵亘曲折、千岩万壑、瀑布溪流、奇秀清雅。
当我来到峨嵋山脚下，已经是第二天的事情了。早就听说过峨眉山，也可能和武侠小说里的峨嵋派有点关联，当然这并不重要，重要的是我真真切切来到了素有“天下第一秀”的峨嵋山，兴奋之情必然溢于言表。来之前就对峨眉有些了解，佛光、日出、猴趣等等足以令人神往。天色未亮透，大巴车便把我们送到了半山腰上。一路上饱览了峨眉胜景，似在人间天堂，亦如身在世外桃源。刚下车，一阵清新之意便扑面而来，十分凉爽，带着些许新鲜的泥土芬芳。带着来之前的憧憬，我便直奔山顶方向奔去，一路上层峦迭嶂，此起彼伏，峭壁边上雨雾缭绕，甚是瑰丽雄伟。登上金顶，视野一下开阔起来，道路也平坦许多，山顶上坐落着历代修建的金壁辉煌的庙宇，善男信女，佛乐经歌，香烟缭绕自不言表。游人拾级而上，漫长悠远，就象求佛求道的艰难，但每上一级，佛像的七彩反光和高大气势让人眩晕，向极目远跳，万佛山在远出忽隐忽现，云海在脚下无限延伸，犹如置身西方胜境。有些遗憾的是，我们并不能如愿看到日出，峨眉山的居民告诉我们，其实一年看不到几次日出的，一切皆靠缘分和运气。
我笑了笑，其实心中有朝圣之心，只要永远保持向上攀登的姿态，朝阳便会在我们心中升起，又何必在乎是日出或是云海呢？
于2010.07.19夜22点。
拜水与问道
在川西北小城里有对双子星座闪闪发光，这就是都江堰和青城山。常听人说“拜水都江堰，问到青城山”。名山秀水，相得益彰 。
“拜水”自然指的是拜都江堰。之所以要拜水都江堰，是因为都江堰灌溉了中国。此处的“灌溉”不仅是指江水对大地的浇灌，对万物的滋润，更是指这条河流所产生与繁衍的文明对这片流域的政治、经济与文化的浸润和泽被。因为岷江流经过都江堰之后，一江碧水就流淌着两条河流，一条是自然之河，它灌溉农事，泽被大地。一条是文化之河，它积淀历史，涵养文化，滋润巴蜀文明。
站在高高的观顶，望着这座世界上最古老的水利工程, 人们不禁会想起千年以前的李冰率领民众们一次次开山阻水，历经艰险，利用地势和水脉让奔腾的洪流“善利万物而不争”。英雄的情操和品格如奔腾的滔滔流水，已成为了永恒。什么时光荏苒，什么沧海桑田，什么似水流年，在刹那之间仿佛都化进了这奔流不息的江水中了。古人已古，清水依旧。
青城山地处于离都江堰不远的地方，人们常说“青城天下幽”，今日才得以相见。致于青城山下，便可看到苍褐的古道，蜿蜒至山峰之处，长满青苔的石阶在向行人宣告着悠久的历史。抬头便是满天苍穹和高山绿荫，一片清幽静谧，暮色沉沉，山风吹过，引发遍野树木的呼声。还没有安息的鸟儿，时而传来几声鸣叫。轻灵的山气微微略过，这样的凉意，在夏天的日子里，真是一种享受。可能在青城山的影响下，人们的心在此时也是无比宁静。
常说“青城天下幽”，其实不然，说青城“幽”，倒不如用“悠”字来的贴切。临渊迎风而立，俯望绵延迭翠，但觉旷性怡情、志存高远，悠游于天地之间，何来“幽深”之感？青城山远离尘世，清静幽雅，长居于此，悠然自得，无需修道说不定也能成仙。
青城山是一个梦。那白茫茫的缭绕云雾，那青郁郁的山间古树，就是梦的颜色。那凉丝丝的山林清风，那湿漉漉的轻烟雨露，则是梦的气息。而梦的内容早已消融在这青烟渺渺之中了。
于2010.07.20夜19点。
归途
问我对成都的印象，成都就是一个手里摇着一把葵扇，眯着眼睛，端着一杯盖碗茶，嘴里哼着小曲，躺在竹椅上晃悠的老太爷。这座古都气息浓郁的城市，虽不及西安的沉淀，开封的显赫，也不及南京的沧桑，却也带着皇帝老儿坐江山的遗风。易中天在他的《成都府》里提到，成都太安逸了，成都少了点苦难，缺少磨洗。所以造成“南京和武汉是沉甸甸的，而成都就轻了点。”也可能是这个原因吧，总感觉这座城市与自己有了陌生感，过于安逸，并不适合我。
终有归期，终有归期。
锦城虽云乐，不如早还家。
背上背包，我在去往机场的路上，回家的归途，开始这段漫想。
于2010.07.22晨11点。
Dennis Lim's Blog 